Glacier Express: l'hiver peut être si beau
Peut-être que c'est l'enfer. Ou le ciel. Peu importe où je regarde, tout est blanc. Le monde s'est baigné dans une lumière éblouissante et a perdu ses contours, effaçant la frontière entre la terre et l'horizon. Cela devient un peu plus serré dans ma cage thoracique, en même temps je suis totalement fasciné et je ne peux pas quitter le néant blanc des yeux: je suis au milieu du néant. Et puis la serveuse vient et sert une ronde de schnaps, qu'elle se penche de haut en bas de la bouteille dans de petits verres sur un plateau.
L'hiver peut être si beau
Je suis assis dans le Glacier Express, le "train express le plus lent du monde", qui relie les deux stations de sports d'hiver suisses de St. Moritz, dans le canton des Grisons, et de Zermatt, dans le Valais. Depuis 1930, le train a parcouru près de 300 kilomètres et a duré sept heures et demie. Sept heures et demie au cours desquelles il se torture jusqu'à plus de 2 000 mètres d'altitude, se faufilant dans de sombres ravins, passant devant des torrents de montagnes torrentiels, passant devant des prés de vache, des gondoles sur 291 gratte-ciel et 91 tunnels et découpant des surfaces enneigées non recouvertes de neige. Sept heures et demie au cours desquelles les passagers peuvent profiter de toutes les activités alpines sans faire de randonnée, sans faire d'effort, tout en profitant du magnifique panorama des quatre mille personnes jetées à la campagne, en nombre, depuis leur siège.
Le Glacier Express est juste pour moi
Dès que j'ai entendu parler de ce voyage dans les Alpes pour la première fois, j'ai pensé: "Juste ce qu'il me faut". Théoriquement, j'aime les montagnes, à condition qu'elles ne me mettent pas au défi. En vidant mon verre, je reconnais une croix en bois et une clôture à l'extérieur. Enfin, quelque chose traverse la surface blanche brillante. Il y a cinq minutes, nous sommes sortis d'un tunnel et avons atteint le point culminant de notre voyage: le col de l'Oberalp à 2033 mètres d'altitude. Au début du mois de mars, il n’ya que de la neige, je n’en avais jamais vu autant auparavant. Il engloutit les prairies, les rochers et l'Oberalpsee et transforme le paysage en un paysage futuriste à travers lequel notre train s'insinue. Le sommet de la couverture de neige est exactement à la hauteur de mes yeux. Cela ressemble en quelque sorte au remplissage à la crème des coupes de lait d'un enfant.
J'aurais souhaité quelques-uns de ces flocons auparavant, à St. Moritz, où j'ai passé deux jours et nuits avant mon grand voyage en train. Ici aussi, l’hiver était un peu plus chaud, et à douze degrés, même le plus célèbre des hôtels de luxe ne peut pas se payer une garantie de neige. Bien que, pour être honnête, la neige n’était bien sûr pas la raison de mon séjour à St. Moritz. Je voulais profiter de la tranquillité des montagnes et voir les hôtels où Gunter Sachs a bu du champagne avec ChroniquesDuVasteMonde Bardot dans les années 60. Tour du lac de St. Moritz, où, en février, les célébrités du monde entier comparent leurs manteaux de fourrure lors de la course de chevaux White Turf, le long de la Via Serlas, le Kö de St. Moritz, où les résidents du chalet vivent jusqu'à 150 mètres de long. Débarrassez-vous de leur salaire annuel gigantesque en quelques minutes. Quand je suis arrivé à la gare, les chauffeurs des hôtels cinq étoiles ont attendu leurs habitués, j'ai pris un taxi. Le feutre à 30 mètres de mon hôtel "Steffani" coûtait 22 francs suisses, le premier café que j'avais apporté dans ma chambre, cinq francs de plus - rien que pour les avoir emportés - et j'étais content; St. Moritz m'a accueilli comme je l'avais imaginé: cher.
Ce luxe déçoit
Malheureusement, il est également très gris. Il n'y avait aucun signe de soleil quand je me suis dirigé vers le lac. St. Moritz comprend le district légèrement plus élevé de St. Moritz Dorf et la partie inférieure de St. Moritz Bad. Entre les deux, pas beaucoup de beauté, peu spectaculaire, légèrement fanée architecture des années 50 à 70, seul le "Chesa Futura" de l'architecte étoile Sir Norman Foster, un immeuble en forme de rein sur pilotis, m'a impressionné. J'avais imaginé le lieu de luxe beaucoup plus joli.
Quand je suis arrivé en bas du lac, il y avait presque du brouillard. Par dessus la bruine, par-dessous, collé mes chaussures de randonnée dans la boue, Furkaund, après un moment, Seeumrundung quitta soudain le "Palais de Badrutt" émergé, fut ma décision: café et gâteaux à la chaleur sont parfois plus relaxants que l'exercice. Le "Badrutt's Palace" est l'hôtel de luxe sur place. La famille Badrutt a pour ainsi dire inventé le tourisme hivernal à Saint-Moritz. Le fondateur de l'hôtel, Badrutt, a parié en 1864 avec quelques Anglais que l'hiver en Engadine était au moins aussi beau que l'été. Les Anglais devraient juste essayer, s’ils n’aiment pas la neige de St. Moritz, Badrutt couvrira les frais de voyage. Les Anglais restèrent de Noël à Pâques - Saint-Moritz était donc une station de sports d’hiver, le "Palais de Badrutt" le premier port d’escale pour un hébergement haut de gamme.
La réception à l'hôtel a également été levée, ce qui rappelle un peu la réplique de Neuschwanstein à Disneyland et dans laquelle une suite coûte 18 000 francs suisses la nuit. Une page m'a servi la porte tournante, le portier a ignoré mes bottes boueuses et a J'avais l'impression d'être en train de m'attendre. Dans la salle des Chevaliers, un serveur m'a conduit à la deuxième meilleure table avec fauteuil à oreilles et vue sur le lac. La meilleure chose à propos de la cheminée était malheureusement occupée par deux jeunes mères américaines, dont quatre enfants très branchés et deux nourrices.
Claudia Schiffer a tourné le coin
Quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte que cet hôtel est le vrai stéréotype de St. Moritz: des femmes très blondes, très minces et très talonneuses, ont trébuché devant ma table, sur les épaules, des fourrures douces, dans les mains remplies noblement de sacs en papier de Prada, Gucci ou Louis Vuitton. Un groupe de 16 ans a vendu le temps avec une bouteille de Magnum Taittinger. Une famille russe composée de huit personnes s’est installée à l’autre bout du hall pour prendre un en-cas et a simultanément converti tout un groupe de sièges à Separée. Et puis Claudia Schiffer, son mari et ses enfants ont tourné le coin. Qu'est-ce que je voulais plus?
Au sujet de mon enthousiasme pour St. Moritz, j’avais presque oublié mon gâteau - ce qui aurait été dommage: chocolat et crème au chocolat alternaient en couches, entourés de grils au sucre doré sur miroir de framboise, ainsi qu’un support à gâteau avec environ 50 chocolats différents - fait maison. J'ai rarement pris plus de 3000 calories délicieuses.
Certes, la nourriture du Glacier Express, qui nous a été servie il y a environ une heure, n'était pas aussi bonne mais classique: Bündner Fleisch et Geschnetzeltes. Malheureusement, il n'est plus servi dans la voiture-restaurant, mais sur la place, après tout, mais sur des serviettes en tissu, les couverts sont posés de manière à ne pas glisser. Mais à cause de la nourriture, je ne suis pas assis ici. Notre train se dirige vers Andermatt et la transmission par engrenages diminue de 600 mètres en backloops. Si quelque chose a jamais ressemblé à des trains de jouets, alors celui-ci. Tout autour de moi, d'énormes sommets enneigés, au loin quelques randonneurs en raquettes à neige poussant de nouvelles pistes dans le blanc. Les nuages s’éclatent et dégagent un ciel bleu limpide - tout est différent ici avant de traverser l’Oberalppass.
Comme le paysage était accidenté, nous avons traversé le Rheintalschlucht derrière Coire avec ses imposantes parois rocheuses. C'était passionnant lorsque nous avons traversé le plus célèbre viaduc de Landwasser à Filisur, entre nous et les eaux tonnantes à 60 mètres de profondeur, mais seulement ce pont étroit et quelques piliers de pierre. C'était épuisant de parcourir 400 mètres entre Bergün et Preda en parcourant quelques kilomètres de virages et de tunnels en spirale.Nous avons vu Bergün sous trois angles différents et notre estomac avait l'impression d'être à la foire. Et c’était passionnant, alors que nous traversions la vallée de Domleschg et essayions de découvrir les châteaux et les serrures qui s’y collent dans les rochers. Et maintenant, il fait noir, car nous empruntons le tunnel de base de Furkaund, long de plus de 15 kilomètres, qui permet au train de rouler toute l’année et d’éviter les hivers en hiver. Certains de mes compagnons de voyage utilisent le tunnel pour un sommeil réparateur, ma voisine de banque me raconte son court séjour à St. Moritz.
Elle vient de Chicago et passe une semaine à Zermatt à skier, puis une semaine à Marbella - un programme de contraste européen accéléré. Elle me montre fièrement sa nouvelle combinaison de ski rouge fraise, qu'elle a achetée à "Jet Set", à St. Moritz - qui veut une "vraie" tenue de neige, doit y aller. Bien sûr, j'y étais aussi, en train de magasiner après avoir été finalement vu la deuxième occupation principale à St. Moritz. Entre autres choses, j'ai essayé une veste blanche Blaufuchs. J'allais bien, mais mon prix était de 3200 francs suisses. Cela m'aurait mis loin de la piste, et même le fait de ne pas skier du tout n'aurait eu aucune importance. La vendeuse a parlé des personnes qui achètent au moins deux nouvelles voitures familiales par saison - pour parcourir les lieux ou l’hôtel. Une piste de ski n'entrerait jamais dans ces gens.
Après le tunnel de la Furka, nous traversons la vallée du Rhône en douceur, parvenons rapidement à une montée de 125 mètres et traversons le pont I-know-not-so-many. D'après ce que j'ai vu lors de ce voyage depuis les Alpes, les vacances pédestres n'étaient pas suffisantes jusqu'à la fin de ma vie. Et tout assis, dans une chaleur agréable, dans des meubles rembourrés confortables. Néanmoins, je suis impatient de voir Zermatt maintenant. Malheureusement, en ce qui concerne le climat, Zermatt n’est pas beaucoup plus sympathique que St. Moritz. Le soleil a disparu depuis longtemps lorsque je prends le taxi électrique pour rejoindre l'hôtel "La Ginabelle" à travers Zermatt. Les sommets des montagnes sont dans les nuages et je suis déçu: aucun monument de Zermatt pour moi, pas de Cervin à voir. Mais même si le vrai Cervin me est refusé pour une fois, à la place, il est omniprésent.Dans les boutiques de souvenirs, je peux acheter des meubles complets avec la montagne: aimants pour réfrigérateur, chopes à bière, boules à neige, cendriers, torchons, réveils-réveils, ronds de serviette, presse-papiers, linge de lit. , , Je me limite à quatre matterhörner fourrés au nougat.
Je me promène dans le village pendant un moment, jetez un coup d'œil à la Hinterdorfstraße, une sorte de musée à ciel ouvert: voici de vieilles fermes valaisannes des XVIe et XVIIIe siècles, sur des pieds de pierre, pour ne pas s'enfoncer dans la neige. À l'époque, il était définitivement très petit, étroit et d'une vie modeste, ce qu'on ne peut plus dire de l'actuel Zermatt. Hôtel s'étend à l'hôtel, les skieurs peuplent les rues, et je suis lentement à travers avec des promenades en ville et des magasins. Je me régale d'une visite dans un bain à remous suivie d'une pédicure dans mon hôtel, puis d'une visite au restaurant "Walliserstube". "Bon choix et nourriture suisse authentique", je pense, alors que je viens d'atterrir dans probablement le seul restaurant de poisson Zermatt. Très absurde, mais comme j'ai faim et à cause du poisson, l'hôte Andreas Bieling me montre gentiment, a vraiment l'air très frais, je reste assis. Et soyez récompensé avec la meilleure semelle que j'ai mangé depuis longtemps. Lorsque je regarde les nombreuses photos du Cervin sur les murs - comme prévu -, un autre invité de la table voisine me donne un conseil: se lever très tôt, vous aurez alors toutes les chances de voir le Cervin dans toute sa splendeur. ,
Glacier Express au ciel
À cinq heures et demie, je finis le lendemain matin par la couverture. Quand je sors de la porte de l’hôtel, l’air peut avoir un degré, ma respiration fait de petits nuages et je mets le foulard sur mes oreilles. Mais ensuite je le vois. Il se dresse majestueusement devant un horizon bleu profond et son extrémité est dorée: le Cervin sous le soleil levant. Au moins maintenant, je sais que le voyage avec le Glacier Express en valait la peine, parce que c'est clairement le ciel.
