De Gdańsk à Riga: tour à vélo sur la mer Baltique

En fait, je n'ai pas peur des hommes. Mais j'ai peur de Frank et Hartmut. Les deux hommes ont l'air assez inoffensifs avec leurs plus de 70 ans, mais ils se révèlent lors de notre introduction dans l'hôtel de Gdansk. En passant, les deux cyclistes amateurs nous disent où ils ont été en tournée dans le monde entier: Ouganda, Sénégal, Afrique du Sud (Frank de Berlin), Cap Nord, à travers les Alpes et juste de Niedersachsen à Berlin la nuit (Hartmut de Soltau). Dans quoi ai-je réellement été impliqué ici? Mes expériences cyclistes sont plutôt locales, ma condition est modérée. Quoi qu'il en soit, j'ai confiance en la promesse du guide touristique Peter de diriger de bonne humeur tout le groupe de onze têtes de Gdansk à Riga. Et le vélo électrique que j'ai choisi.

Pendant la journée, cela a commencé de manière très détendue. Mon amie Sabine et moi avons flâné à Gdansk. Maintenant, en été, il fait chaud. Le soleil brille et Gdansk, comme l’appelle la ville en polonais, est remplie de gens heureux. Une procession de vacances est suspendue au-dessus du quai, de la crème glacée molle dans une main, un homme, un ami ou un enfant de l'autre. Les habitants de la Motlawa ronronnent et les bateaux qui traversent l’eau se dirigent vers les plages de la mer Baltique. Les adolescents célèbrent les fêtes sur les yachts. Nous nous promenons dans les maisons patriciennes qui se trouvent côte à côte dans la Langgasse comme des candidates à un prix de la beauté. Les portes mènent dans les rues pavées, aux petites boutiques d’épargne, aux cafés avec des gâteaux faits maison. Dans la Frauengasse, un magasin d'ambre est encombré l'un de l'autre.

Partout on entend de la musique dans la vieille ville hanséatique, des violons et une harpe, la basse d’une guitare électrique. Ce sont des étudiants qui gagnent quelques zlotys seuls ou en mini-baguette et - en guise de prélude à notre grand voyage - nous mettent de bonne humeur.

Les chiens jappent comme nous partons le lendemain matin. Nous parcourrons environ 550 kilomètres en douze jours dans quatre pays: la Pologne, l’exclave russe de Kaliningrad, la Lituanie et la Lettonie.

Dès que nous quittons Gdansk, je m'enfonce dans le paysage. Tout autour des prés avec des coquelicots qui pèsent dans le vent et des champs de blé à perte de vue. Nous passons à côté des nids de cigognes, où les enfants attendent leurs parents avec un bec affamé. À travers des villages où le temps ne semble pas passer. Des rideaux de dentelle pendent derrière des volets en bois, des roses trémières fleurissent sur les murs gris de la maison.

Le vieux port de Gdansk, la ville de Frombork & vélo sur l'isthme de Courlande

La plupart des toits sont tordus et tordus. Les choux et les carottes, les concombres, le persil poussent dans les jardins. Quiconque a gagné de l'argent décore l'entrée de son garage avec des pavés et la cour avant avec de la pelouse et des conifères. Nos chemins sont parfois en graviers et en bosses, parfois en vieilles routes de chars, d'innombrables nids de poule. "Bonjour l'Allemagne", un homme au torse nu nous appelle par-dessus la clôture et fait des vagues jusqu'à ce que nous disparaissions dans un bosquet.

Ma crainte que Frank et Hartmut produisent un tempo qui me force à haleter s’avère être sans fondement au cours des premiers jours. Au contraire. Frank a bavardé de façon si amusante sur le trajet de sa vie et de ses proches que j'ai oublié tous les efforts. Hartmut ne se précipite jamais en avant et me donne des conseils sur la façon dont je peux économiser ma force en conduisant. L’autre Mitradler, deux couples du nord et du sud de l’Allemagne, un frère et une sœur originaires de Hambourg et une femme célibataire de la Rhénanie, sont des joueurs d’équipe et s’adaptent au rythme du groupe. S'il y a quelqu'un ici, c'est mon vélo, ma "gazelle", comme elle s'appelle elle-même sur son cadre noir. En vent contraire, ce vélo électrique aime cesser de me pousser et me laisse taper correctement.

Le fait que tout le monde ait bon moral est également dû à Arnim, notre deuxième guide. Il fait les meilleurs pique-niques entre l'Oural et la baie de Poméranie et nous raconte des anecdotes et des histoires. Comme à Nida (Nida), la station balnéaire réputée de l'isthme de Courlande avec son paysage de dunes sahariennes, où nous visitons la résidence d'été de Thomas Mann. C'est une maison en bois avec une vue de rêve sur le lagon. Dans une petite chambre sous le toit de chaume, le lauréat du prix Nobel a écrit à "Joseph et ses frères". Il était avec sa famille au début des années trente à trois reprises seulement avant d'émigrer en Suisse. Après cela, la maison est tombée entre les mains de Hermann Göring.

L'histoire allemande nous accompagne presque partout lors de notre tournée dans quatre pays. Nous empruntons l'ancienne route impériale reliant Elblag (Elbing) à la résidence d'été du dernier empereur allemand à Kadyny (Cadinen), une maison de maître modeste avec un petit parc qui ne peut être visité. Nous explorons Frombork (Frauenburg), une petite ville avec une cathédrale en brique gothique nordique.À côté d'un pilier se trouve la tombe de Nicolaus Copernic, une Madone en or qui sourit comme une reine des visiteurs. Nous montons le clocher et sommes récompensés par une vue sur le lagon frais. Je dois penser aux milliers de réfugiés des territoires de l'est de l'Allemagne qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont morts de froid sur la glace ou du bombardement de l'armée russe.

Maison à Nida & une table de pique-nique couverte

Nous ne sommes pas les touristes le mal du pays. Aucun de nous ne cherche des traces de sa famille ici. Mais alors que nous traversons l'ancienne Prusse-Orientale par ces longues avenues bordées d'arbres qui nous protègent du soleil avec leurs bras verts remplis de feuilles de chêne, au-dessus de nous, le ciel bleu et haut comme nulle part au monde, je peux mieux soulager la douleur des personnes déplacées. comprendre.

Dans son livre "Des images qui s'effacent lentement", Marion Gräfin Dönhoff a écrit qu'elle avait grandi dans une ferme en Prusse-Orientale et avait tout perdu: "Je ne peux pas imaginer que le plus haut degré d'amour pour la patrie soit documenté par le fait qu'on est haineux échouez contre ceux qui en ont pris possession et calomnie ceux qui acceptent une réconciliation ". Si elle pensait à la Prusse orientale, elle était sûre que c'était aussi incomparablement belle que chez elle. "Peut-être que c'est le degré d'amour le plus élevé: aimer sans posséder."

Kaliningrad est plutôt moche. De hauts bâtiments en béton de l'ère soviétique s'effondrent plus ou moins. Et là où se trouvait l'ancien château de Königsberg, une maison hantée, le "Dom Sowjetow", s'avance dans le ciel gris. L'administration municipale devait s'installer ici dans les années soixante-dix, mais pendant la période de construction, le complexe risquait de s'effondrer. Le gouvernement russe a promis il y a plusieurs années de reconstruire le château, nous dit Tamara, notre compagnon de voyage dans l'exclave russe. "Nous nous débrouillons bien ici", dit l'ancien ingénieur, "nous ne pouvons pas nous plaindre - dans le reste de la Russie, il y a beaucoup plus de tristesse et de pauvreté."

La nourriture ne manque pas à Kaliningrad. Au supermarché Viktoria, les melons, les tomates et les cerises s'empilent. Des saucisses et des poulets fraîchement abattus sont sur le comptoir des viandes. Le pain est parfumé du four. Dans mon caddie, un bonnet de sauna pour hommes avec une étoile soviétique rouge et un commérage est posé.

Nous sommes heureux de quitter Kaliningrad. Nous apprécions la mer Baltique située à proximité, qui roule en longues vagues sur de longues plages de sable, et la petite ville de Klaipeda (Memel) en Lituanie. Les derniers rayons de soleil nous accompagnent sur le ferry qui nous amène à la ville portuaire.

Les étudiants sont assis devant les anciens magasins du Danois, riant, passant devant la fontaine d'Ännchen-von-Tharau sur la place du Théâtre et poursuivant dans les rues étroites de la vieille ville bordées de maisons à colombages. Dans le Friedrich Passage après 19 heures, il n'y a plus de place dans les restaurants, les invités ont les coudes sur les coudes, tandis que les plats copieux sont servis sur les tables: quenelles aux champignons, quenelles de pomme de terre fourrées à la viande. Une nouvelle bière Svyturys, une bière de l'une des plus anciennes brasseries de la ville.

La promenade du front de mer de Kaliningrad et la vie nocturne de Riga

Mais ce sont plutôt les moments de calme qui rendent cette tournée si unique. Si nous nous assoyons quelque part dans la nature avec des têtes rouges et que nous étirons nos jambes, dans un pré, tamponnés avec le bleu des bleuets, le rose des vetches sauvages. Sur les lacs, où les roseaux bruissent doucement et où un faisan vole à couvert.

Quand une église de village est ouverte et que nous nous agenouillons devant l'autel, décoré avec amour de tableaux saints et de bougies. Lorsque nous roulons dans les forêts, où il y a un automobiliste dans les clairières, faire une petite entreprise avec cappuccino pour les cyclistes et les randonneurs. Si nous gravissons la "colline des croix", sanctuaire national de la Lituanie catholique. Une colline avec d'innombrables crucifix, un bosquet de bois et de fer, de plastique et de jantes de roue, était recouverte de chapelets et de fleurs en papier. Chaque intercession, un souhait, un merci, une excuse. Les bulldozers ont tout roulé sous l'occupation soviétique. Quelques nuits plus tard, les premières croix ont été ressuscitées.

Riga est en fête. La vie. L'été Les bars et les pubs ont ouvert leurs fenêtres, la musique sonne, pop et jazz, folk et blues. Nous nous dirigeons vers la Livenplatz, où de grandes tentes sont installées, comme dans un café en plein air. Dans l'un d'eux, un groupe de rockabilly joue leurs rythmes rapides, par dessus la chope de bière en bois qui glisse dans notre direction. Une gorgée, et déjà Sabine attrape Frank qui rit, ils balayent dans la boîte de disco sur la piste de danse. En fait, nous voulions passer aux maisons froncées d’art nouveau. Mais maintenant, nous passons simplement à la vitesse inférieure et restons. Clap et rock et célébrer avec.

Bon à savoir

La visite guidée à vélo est proposée par le spécialiste du cyclisme "Die Landpartie" (Tél. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) en coopération avec le ADFC. Cela fait partie d'une tournée extraordinaire de Hambourg à Saint-Pétersbourg: Section 1: Hambourg - Gdansk Section 2: Gdansk - Riga Section 3: Riga - SaintPétersbourg

Les sections peuvent également être réservées individuellement. Les logements sont généralement simples, les bagages sont transportés, un bus accompagne les cyclistes fatigués.

Les étapes quotidiennes: entre 33 et 75 kilomètres.

Cycling Route Bike the Baltic - Poland (Mai 2024).